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El castillo Qalaat ibn Maan, Palmira, viaje a Siria. بالميرا، والسفر إلى سوريا.

 En nuestro blog de viajes hoy os escribo sobre el Castillo de Qalaat ibn Maan o castillo de Palmira.  Este fabuloso castillo de la época de las cruzadas es la guinda del pastel cuando estuve visitando la ciudad siria de Palmira. El castillo, construido por los Mamelucos en el siglo XIII, es el complemento perfecto para los vestigios tan bien conservados de esta antigua ciudad nabatea de Palmira.

castillo de palmira qalaat-ibn-maan blog de viajes

Los nabateos eran el antiguo pueblo arameo, con su capital en Petra. Su época de mayor esplendor fue entre el siglo IV a.C. y el I d.C. A partir del siglo I a.C. pasaron a formar parte del antiguo imperio romano.

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Se ha atribuido su construcción actual al emir druso libanes Fakhr ad-Din (1590-1635), que estuvo siempre opuesto a la hegemonía otomana en la región y que se refugió entre 1613 y 1618 en las cortes de Florencia y Nápoles. Sin embargo es de suponer que el emir readaptó una construcción más antigua, dado que la región ha estado habitada al menos durante los últimos 3.000 años. Además se han encontrado  restos de cerámica medieval en torno a la construcción, por lo que se atribuye el castillo original a los mamelucos.

arqueologia en la ciudad de palmira siria

Desde el castillo se puede ver la ciudad de Palmira y el oasis que la rodea. Cuando estuve allí fui andando desde el castillo hasta la antigua ciudad de Palmira, disfrutando de una increíble puesta de sol en un país pacífico y tranquilo.

De verdad lamento la guerra civil que lleva años asolando aquella región, y espero que termine cuanto antes y podáis tener la oportunidad de …continua el viaje

Santa Sofia, obra maestra de la arquitectura que une oriente y occidente. Estambul

Santa Sofia (Hagia Sophia) es una obra maestra de la arquitectura que une oriente y occidente. Es el monumento más importante del antiguo imperio romano que ha sobrevivido intacto hasta hoy en día. Santa Sofía (Aya Sofia) fue usada como iglesia durante 916 años, como mezquita durante 481 años. Desde 1935 es un museo. Está situada en la plaza de Sultanahmet, en el centro histórico monumental de Estambul, la capital de Turquía.

Estambul Santa Sofia

El interior de la basílica de Santa Sofia (Santa Shopia) tiene una dimensiones de 100 x 70 metros y está cubierta por una espectacular cúpula de 67 metros de alto y 30 o 33 metros de diámetro (según las fuentes). Dentro de Santa Sofía se podría meter prácticamente entera la Catedral de Notre Dame de Paris, terminada de construir en 1345, más de 800 años después.

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La grandiosidad de Santa Sofía no se comprende sin tener en cuenta que frente a ella está la gran Mezquita Azul (mezquita del sultán Ameth). Ambos edificios están separados por la plaza de Sultanahmet . La Mezquita Azul   fue construida entre entre 1609 y 1616.

santa sophia istanbul aya sofia Estambul

Vistos un edificio frente otro estos dos ambos, Santa Sofía y la Mezquita Azul, son igualmente espectaculares, pero cuando estudias su arquitectura, Santa Sofía no tienen parangón, pese a estar construida cientos de años antes, su cúpula no necesita columnas para sostenerse. La mezquita azul sin embargo es arquitectónicamente muy inferior y necesita grandes columnas en su interior para sostener la cúpula. Durante el proceso de construcción de Santa Sofia, los habitantes de Estambul creían que el emperador se había vuelto loco. Nunca en la historia del imperio se había visto una construcción de esta magnitud, sin embargo tras la apertura se convirtió en un mito que dura hasta nuestros días.

En la siguiente foto podéis ver la Mezquita Azul, ¿no os resulta extrañamente similar? Entre un y otro edificio pasaron nada más y nada menos que 800 años.

La mezquita azul Estambul

Historia de Santa Sofía: En el año 324 d.C. el emperador Constantino I decidió mejorar la ciudad de Bizancio, después llamada Constantinopla y actualmente Estambul. Entre otras acciones decidió construir una nueva basílica dedicada a la Sabiduría Divina, entre 324 y 337 d.C. Este parece ser el origen de esta espectacular obra de arquitectura. Esta primitiva iglesia, al ser de madera, sufrió diversos percances e incendios. Fue restaurada por el emperador Teodosio y vuelta a abrir en el 415 d.C. Esta estructura volvió a arder en el 532 durante otra rebelión. Sobre los restos el emperador Justiniano decidió …continua el viaje

La ciudad de Palmira, Siria

Esta semana he leído una buena noticia y quiero compartirla, la reconstrucción de la ciudad Siria de Palmira ha empezado tras casi un año bajo el control de Estado Islámico, que destruyo una parte importante de esta fabulosa ciudad con más de dos mil años de antigüedad.blog de viajes pasaporteblog palmira siria

En nuestro viaje a Jordania y Siria la parte de Siria nos encantó,  por lo desconocido el país y por la amabilidad de su gente. Como es natural desde nuestro blog de viajes nos alegramos de que empiece la reconstrucción y sobre todo de que sus ciudadanos puedan tener un poco más de esperanza de conseguir la paz.

columnas-de-dos-mil-anyos-en-palmiraSiria se convirtió en provincia romana en el siglo I a.C. y la ciudad de Palmira prosperó enormemente con el comercio de caravanas al estar situada en la ruta de la seda. Fue incluso un imperio independiente bajo el reinado de la reina Zenobia, entre los años 268 – 272.

Teatro Romano de Palmira

teatro-en-palmira

En la ciudad también era habitual ver turistas, sobre todo …continua el viaje

El Monasterio (Ad-Dayr), ciudad de Petra

El Monasterio o Al-Dayr es uno de los monumentos más grandes de la ciudad de Petra, mide 47 metros de ancho por 48.3 de alto. Fue construido con Khazna (El Tesoro de Petra) como modelo pero en este caso los bajo relieves fueron sustituidos por espacios para albergar esculturas. Tiene un pórtico columnado que se extiende por todo el frontal de la fachada. Como está al final de la ciudad de Petra, por las limitaciones de tiempo de los viajes organizados a Jordania, algunos  turistas se quedan sin la oportunidad de visitarlo, pero todo viajero que se precie y visite Petra tiene que  encontrar tiempo para subir a verlo.

El monasterio Ad Dayr petra a viaje jordania

El interior está ocupado por dos salas y un altar apoyado en la pared trasera. Data del s. II AC, durante el reinado de rey Rabel II. En el periodo bizantino, el hall fue reutilizado como capilla cristiana y se excavaron cruces en la pared trasera, pasando a llamarse el “monasterio” Dayr in árabe.

El monumento más importante de Petra es Al Khaznah o “el tesoro del faraón” y ante este espléndido monumento no se puede competir, pues se accede a través de una estrecha garganta, el desfiladero de as Siq, de varios kilómetros de longitud y que en algunos puntos no supera los 2 metros de ancho. Al abrirse el desfiladero descubre la espectacular fachada del Tesoro de Petra. Pero el Monasterio, en cuanto a construcción y espectacularidad, no tiene nada que envidiar como podéis ver en las fotografías. Hacia el final del post he puesto una fotografía del Tesoro de Petra para que comparéis, y en el artículo dela ciudad de Petra podéis ver más fotos y la increíble llegada a través del desfiladero de as Siq.

Turismo en Jordania, ciudad de Petra, el Monasterio

Acceso al Monasterio, Petra: Gebel Ad-Dayr es sin duda un lugar que no hay que perderse, aunque el acceso es largo, pues para llegar al “Monasterio” tendremos que atravesar varias gargantas y barrancos. El ascenso estará entre la media hora y la hora, según vuestro ritmo. Para las personas que no están en forma o no tengan ganas de hacer un trekking bajo el sol del desierto, se puede alquilar un burro para subir.

Vistas a la ciudad baja de Petra, viaje a Jordania
Un consejo si buscáis viajes y ofertas a Jordania, tened cuidado con cuanto tiempo podéis estar en los principales ciudades y monumentos, especialmente en Petra, porque muchas agencias organizan la visita a Petra con pocas horas y no te dan tiempo para llegar al final del valle-ciudad y ascender a ver este maravilla, yacimiento arqueológico que os recuerdo es …continua el viaje

Thai Boxing o Muay Thai toda una experiencia de un viajero por Bangkok

En Bangkok todas las guias nos recomiendan ver el Palacio Real, con su templo principal de Wat Pho. Otro sitio emblemático es Koasan Road y sus alrededores, además este suele ser el lugar de los mochileros porque está rodeado de hoteles y hostales baratos, así como tiendas de ropa, de “semi marcas” y de clubs de masajes para turistas. Otro punto muy conocido es el barrio rojo o el Mercado Flotante de Bangkok pero en muchas ocasiones se deja de lado el Muay Thai (Thai Boxing) y la verdad es que ver algunos combates es una experiencia que un viajero en Bangkok no debe perderse. Aunque hay que tener en cuenta que los estadios son un lugar de combates, sudor y apuestas.

muay thai o thai boxing en bangkok pasaporteblog viajero por thailandia

El Muay Thai o Thai boxing es uno de los deportes nacionales de Thailandia, pero lo que no cuentas las guías es el complejo sistema de apuestas que lo acompaña. Cuando vas a verlo en Bangkok tienes la opción de comprar una entrada en las primeras filas junto a la lona, filas que suelen estar reservadas a los turistas adinerados, pero si eres un viajero mochilero en Bangkok como era nuestro caso, te tendrás que conformar con un asiento en alguna zona poco noble del estadio. Como era el último día del viaje por Vietnam y Tailandia nuestro presupuesto era mínimo así que acabamos junto a lo “mejorcito” de los parroquianos, lo que nos permitió vivir en primera línea el complejo sistema de apuestas que acompaña el Muay Thai.

thai boxing muay thai bangkok blog de un viajero thailandia

En Bangkok hay dos estadios principales en los que se puede ver Muay Thai. Uno es en el Lumphini Stadium (Sanam Muay Lumphini), al lado del Lumphini Park y el otro es el Ratchadamnoen Stadium (Sanam Muay Ratchadamnoen), cerca de Kaosan Road. Los tickets van desde los 500 Baht por un asiento de tercera a más de 1500 Bahts por un asiento junto al ring.  Además hay que tener en cuenta que los turistas y los backpackers pararan estos precios, para los locales las tarifas son otras.

Un consejo, las apuestas se realizan con gestos y movimientos pero… mucho cuidado no vayan a confundir vuestros movimientos, el mundo de las apuestas es en Tailandia tan sórdido como en la mayoría de los países…

Aquí podéis ver varios vídeos de moai thai, videos de muay thai o thai boxing que grabé en …continua el viaje

Palmira, la ciudad perdida. Viaje a Siria

En el centro del desierto sirio de Badiyah ash-Sham se encuentra una ciudad grecorromana perdida en el tiempo. Esta ciudad tuvo su esplendor entre los siglos I y III d.C. Hay archivos que hacen referencia a esta ciudad desde el 1100 a.C. Su nombre aparetemente se conviertió en “Palmira” la ciudad de los dátiles, cuando en el siglo IV a.C. entró en la esfera cultural helenística. Fue anexionada al imperio romano en tiempos del emperador Tiberio (14-37 d.C.).  Como comentaremos después la ciudad entró poco a poco en decadencia con el paso de los siglos y terminó sepultada por la arena del desierto. No fue hasta finales del siglo XIX cuando fue redescubierta.  Actualmente y debido al conflicto que está ocurriendo en Siria ha vuelto a quedar vetada al turismo pero espero que el país recupere la estabilidad política que sus habitantes se merecen,  y que se pueda volver a visitar esta maravilla de la arqueología.

palmira y castillo arabe medieval

Uno de los encantos de la ciudad es, como podéis ver en la foto, ver el antiguo castillo medieval arabe, de la época de las cruzadas, dominando todo el valle. Palmira surgió a partir de un manantial de agua sulfurosa situado a medio camino entre el río Éufrates y el mar mediterraneo y se encuentra en un enclave estratégico para dominar el comercio de las caravanas.

Las ruinas no están protegidas con vallas, de eso ya se encarga el desierto que la rodea en todas direcciones. Junto a las antiguas ruinas ha surgido una nueva población donde podremos encontrar hoteles y alojamientos a muy buen precio. Aunque por unos pocos euros más, la mejor opción es …continua el viaje

Un paseo por el Bosforo, otro que ver en Estambul

La ciudad de Estambul es una de esas grandes ciudades como París o Roma que no te acabas en dos días. Una de las visitas o de lo los “que ver en Estambul” es el Bósforo. El canal del Bósforo o Istambul Bohgazi separa los continentes de Asia y Europa y comunica el mar Negro con el mar de Mánara.  Separa además la ciudad inmensa ciudad de Estambul.

Paseo por el estrecho del bosforo, que ver en Estambul

La mejor manera de hacer una excursión es el transbordador. Salen de Eminönü del muelle 4 y realizan una excursión hasta casi el comienzo del mar Negro. Navegan por Europa la ida y por la orilla opuesta Asia a la vuelta. Se puede bajar en cualquier parada, visitar esta parte de la ciudad y continuar en el siguiente. Otra opción es tomar uno de los barcos turísticos que salen junto al puente de Gálata, que nos permitirán ver los palacios y monumentos a las orillas del Bósforo.

Un consejo desde nuestro blog de viajes: al contratar el barco turístico hacedlo directamente en el barco, porque el mismo barco te puede costar dos veces más caro si lo compras a través de los revendedores que hay esperando a los turistas. Y lo que es peor, te harán subir a un autobús para ir a un barco que está a menos de 100 metros de donde compras las entradas. Así que localiza el barco que vaya a salir y pregunta el precio directamente allí. En la fotografía podéis ver la puesta de sol sobre la ciudad en el regreso de nuestro paseo por el Bósforo.

Más sobre Estambul: Santa Sofía una visita imprescindible en Estambul, la arquitectura entre oriente y occidente.

 

Varanasi, viaje a la India (Benarés o Kashi)

Varanasi, una etapa impactante de nuestro mochilero viaje a la India. En este blog de viajes llevamos mucho mundo recorrido y muchos sellos en nuestro pasaporte . Pero he de reconocer que ninguna ciudad en el mundo me ha causado tanta impresión como Varanasi. También conocida como Benarés o Kashi, Varanasi es la única ciudad en todo el recorrido del Ganges donde el río fluye en dirección norte, lo cual le confiere su carácter sagrado.

 Ciudad de varanasi benares kashi viaje india

Nuestra llegada a Varanasi fue en kayak, después de muchos días acampando en las islas del río y comiendo poco y mal. De ahí que cuando contemplamos sus cientos de palacios a orillas del río fuera algo más que una fuerte impresión: fue como un oasis en mitad de un desierto. Existen en Varanasi más de cien palacios (balnearios), denominados ghats e innumerables templos.

Palacios en la ciudad de Varanais en el viaje a India

La ciudad de Varanasi es sinónimo de vida y de muerte. Asomándonos a una de sus múltiples azoteas podemos ver cientos de cometas volando el cielo. La ciudad está llena de vida: los niños juegan y corretean por las intrincadas calles y rincones de toda la ciudad. Pero, a su vez, la ciudad es una antesala de la muerte. Es el sueño de todo hinduista morir en Varanasi y que sus cenizas sean arrojadas al Ganges . Se cree que de esta forma su alma alcanza el nirvana y se libera, por tanto, del ciclo eterno de reencarnaciones, denominado “samsara”. Resulta –tristemente- común ver moribundos (muchos de ellos leprosos) en las calles de la ciudad.

Existen dos grandes crematorios en la ciudad. En el principal -Manikarnika-, se incinera a más de 200 personas al día (de media, llega un cadáver cada 5 minutos). Nosotros nos alojábamos a escasos metros de este crematorio y resultaba increíble escuchar cada pocos minutos el cántico con el que se traslada a los muertos a hombros: “Ram nam sahta he” (“El nombre de Ram (dios) es sagrado”).

 Ceremonias mortuorias en el rio Ganges, ciudad de Varanasi

Observar las cremaciones es un acto común y generalmente se acumulan multitud de curiosos alrededor. El cadáver se sumerge tres veces en el río y posteriormente se coloca en la pira, donde arde con madera de sándalo. Una nota curiosa es que la persona encargada de prender la pira ha de ser un “intocable”, es decir, un hindú de la casta más baja. Es una bonita forma de ver que todas las personas son indispensables e importantes en la vida, independientemente de su estatus social. También se dice que si alguien llora durante la cremación, el proceso de alcanzar el nirvana puede verse interrumpido (de ahí que apenas se vean mujeres alrededor de las piras). Desgraciadamente la sociedad hindú es extremadamente jerárquica y machista.

También resulta frecuente dar un paseo matutino por los ghats y encontrarse algún cadáver flotando (y alguna persona bebiendo agua del río o cepillándose los dientes a escasos metros). En el hinduismo no se incineran a los sadhus (hombres sagrados, una especie de “sacerdotes”), a las mujeres embarazadas ni a los bebés. Además, la gente de familia pobre (por desgracia, muchos) no pueden permitirse comprar mucha madera para la incineración, de forma que muchos cadáveres están poco o mal quemados. Como podréis imaginar, durante nuestro trayecto por el río vimos gran cantidad cadáveres. A continuación podéis ver algunas de estas imágenes, pero adelanto que son impactantes… …continua el viaje

El Ganges, el río sagrado del hinduismo, viaje a la India

A finales del año pasado tuve la oportunidad de recorrer completamente el río Ganges, el río más sagrado del planeta, desde su nacimiento en el Himalaya hasta su desembocadura en el Golfo de Bengala: 2524 km realizados a pie, en bicicleta y en kayak en una aventura formidable. Todo ello durante mi viaje a la India.

Pero en India el Ganges es algo más que un río sagrado: es una diosa, denominada “Ganga”. Su importancia para el hinduismo es crítica, fundamentalmente porque provee acceso directo al Nirvana. También se cree que el río elimina un pecado por cada inmersión en él, de ahí que resulte muy común ver a hinduistas acudiendo a sus aguas para bañarse, lavar su ropa, meditar o rezar.

Rio ganges sagrado la india

El origen del Ganges según la mitología hindú es realmente fascinante. Cuenta la leyenda que el rey Sagara tuvo 60.000 hijos. Un día, el dios Indra le robó a Sagara su caballo y éste, muy enfadado, envió a todos sus hijos alrededor de la Tierra para encontrar al animal, que fue finalmente hallado en el inframundo. Allí se encontraba también un sabio, llamado Kapila. Los hijos de Sagara pensaron que el sabio era el autor del robo y le pidieron explicaciones. Molesto éste porque su meditación había sido interrumpida, hizo arder con su mirada a los 60.000 hijos de Sagara, haciendo además que sus almas fueran condenadas a deambular por el inframundo eternamente.

Para ayudar a que las almas alcanzaran el cielo, el rey Baghirati –otro descendiente de Sagara- pidió a Brahma (dios creador) que le ayudara. Brahma lo meditó mucho y finalmente le dijo que podría enviar a la diosa Ganga desde el cielo para que purificara con sus aguas las cenizas de los difuntos. Pero la caída de Ganga desde el cielo hasta la tierra sería muy peligrosa y corría el riesgo de destruirla por completo; así que pidió ayuda al dios Shiva, para que sus cabellos rizados amortiguaran la caída. Shiva accedió y, una vez en la tierra, Baghirati condujo a Ganga hasta el océano, desde donde pudo acceder hasta el infierno y liberar a las desafortunadas almas de los 60.000 hijos de Sagara.

 Rio ganges canyas de Bambu viaje a la India

La visión del indio medio está tan influenciada por su religión que para ellos el Ganges no es en absoluto un río contaminado, ni sucio, ni mucho menos impuro: ¡se trata de una diosa! Desde nuestra visión occidental –algo más objetiva-, el Ganges se trata posiblemente del río más contaminado del mundo. Un dato significativo: se estima que el agua contiene un millón y medio de bacterias coliformes por cada cien mililitros, cuando lo normal para bañarse de forma segura rondaría las quinientas bacterias. Así que mejor no tragar agua.

La terrible polución del río no se debe únicamente a la gran cantidad de cadáveres de animales y personas que se vierten a sus aguas (sólo en Varanasi más de 200 cadáveres son cremados –y arrojados al agua- diariamente), sino también a la gran cantidad de ciudades y fábricas que arrojan al río sus aguas residuales y vertidos industriales respectivamente, creando un problema ecológico de verdadera consideración. Curiosamente, en el Ganges vive una especie de delfín que es ciego debido a la insalubridad del río. En multitud de ocasiones pudimos verlos, pero fue imposible fotografiarlos.

el rio sagrado de la india el rio ganges

El nacimiento del río constituye sin duda la parte más aconsejable de su recorrido. El Ganges tiene dos fuentes principales, que nacen ambas en el estado de Uttaranchal: el Baghirati (la más lejana) y el Alaknanda (la más caudalosa). Técnicamente, por tanto, el origen del río es el origen del Baghirati, de forma que nos dirigimos al Glaciar de Gaumukh (situado a 4100m de altitud) para llegar a la denominada “Boca de la Vaca”, un lugar muy sagrado para el hinduismo. En este glaciar recogimos una botella de agua que dos meses más tardes verteríamos en la desembocadura del río, en Ganga Sagar (Bengala del Oeste).

El Ganges el rio más contaminado del mundo, la india

Allí, en pleno Himalaya, se pueden disfrutar de paisajes formidables. Por encima del glaciar donde nace el río se asientan varias montañas de más de 6000 y 7000 metros. El acceso a Gaumukh es …continua el viaje